Вроде бы все точно знают, что снимать в помещении лучше всего в M, на улице — в M или Av. Тем не менее, момент с тем, что в приоритете диафрагмы камера при работе в интерьере почти не учитывает возможный свет вспышки в расчёте экспозиции (то есть экспопара ставится как если бы её не было), стал для многих сюрпризом.

На всякий случай: при работе со вспышкой в тёмной комнате выдержка становится практически незначительной. Если доля естественного (имеющегося) света составляет всего несколько процентов от доли света, даваемого вспышкой, то выдержки для нас не существует: движение замораживается световым импульсом. Соответственно, разницы между 1/200 и 1/30 на практике не будет. Другое дело, если доля местного света хоть сколько-нибудь значительна: в этом случае на более-менее длинной выдержке может явно проступить смазывание от дрожания рук или от движения объектов. Если камера в Av решила, что нужна долгая выдержка — это и случится.

Недосвеченный фон

Казалось бы, наиболее логично в помещении выставиться на выдержку синхронизации и фигачить вспышкой в потолок или ещё куда. Но выдержка всё же имеет значение для проработки фона, особенно — в крупных помещениях, которые не заливаются целиком светом импульса. Чем дольше выдержка и выше ISO — тем более светлым становится задний план. Соответственно, в любом более-менее крупном помещении у нас всегда есть выбор между съёмкой объекта на чёрном и объекта в естественном светлом окружении. И, да, часто приходится повышать ISO, что при работе со вспышкой странно и, как мне казалось, могло использоваться только для экономии заряда батарей.

Желтый фон

Если основной объект нормального цвета, а фон желтый — это проблема разницы цветовых температур. Дело в том, что свет вспышки по значению температуры выше, чем свет ламп накаливания: нужен цветной конверсионный фильтр, который приводит её температуру к температуре других источников освещения. Для ламп накаливания это желтая плёнка, наклеиваемая на вспышку. Баланс белого, разумеется, нужно ставить на лампы. С газоразрядными лампами плёнка нужна характерная розоватая.

На улице постоянные пересветы

Всё очень просто: многие постоянно забывают включать режим высокоскоростной синхронизации на вспышке. Камера упирается в экспопару, основанную на выдержке синхронизации, и вынуждена отдавать пересвеченный результат. Общее правило: вышел на улицу — включил высокоскоростную синхронизацию.

Кстати, этот режим очень интересно работает: вспышка быстро-быстро стробирует, давая несколько импульсов, чтобы кадр осветился равномерно не за один момент полного открытия затвора, а последовательно, по частям. В пресс-релизе Canon"а утверждается, что в таком режиме вспышка потребляет меньше питания (но, похоже, быстрее «сажает» лампу). импульс получается слабее, то есть актуален на расстоянии до 4 метров. вспышка не подстраивается под шторки, а бьёт на 50кГц всегда.

Плоское лицо

При наличии более-менее сносного внешнего освещения чтобы не делать традиционные «блин-лица» от вспышки, можно просто ввести коррекцию мощности вспышки, например, на одну или полторы ступени вниз. Это позволит подсветить тени, но не выбить их совсем. Вроде, очевидно, но оказалось, что некоторые делают коррекцию экспозиции всего кадра, а не импульса вспышки.

Проваленные глаза

Вспышка «в лоб» используется редко, в основном — в быстром репортаже или когда нужно достать далёкий объект. Если есть выбор, обычно её лучше развернуть куда-нибудь, отдалить от камеры или использовать насадку.

Если вспышкой «бахнуть» в стену или (чаще) потолок, то получится более-менее реалистичный мягкий свет, поскольку вся освещённая поверхность превратится в самостоятельный источник света для кадра.

При отражении от потолка получается характерный градиент теней: под объёктами они становятся темнее и гуще, например, глаза уходят в тень. В таких случаях надо или отклонять вспышку больше назад, или, если нет возможности, использовать специальные насадки. Хорошо для коррекции градиентов показала себя банка Гарри Фонга и её китайские братья.

Луч прожектора

Вспышка обычно следит за фокусным расстоянием объектива и двигает лампу в корпусе, чтобы перейти на широкий или узкий угол. Для сверхширокого угла предполагается, что вы достаёте карточку с микропирамидками, которая есть внутри. От автоматики можно отказаться и, к примеру, при широком угле объектива сжать импульс вспышки в достаточно узкий луч. Это актуально для подсветки одного объекта или виньетирования светом.

Прицеливание в темноте

Иногда бывают ситуации, когда нужно снимать без вспышки, но фокус поймать очень сложно. Если объект движется, то часто можно просто пропустить момент, пока камера елозит объективом. В этом случае хорошо оставить прицельный свет (сеточку) вспышки, но отключить её срабатывание. Делается из меню управления вспышкой из камеры: flash firing = disable (меню есть не на всех камерах). Светодиоды работают, вспышка не светит.

Вспышка не на камере

Сначала маленький обзор того, как можно подключиться:

• Проводом с сохранением полного протокола обмена данными, то есть с возможностью использовать вспышку в автомате (такой кабель обычно короткий);
• Длинным синхрокабелем только «на спуск», то есть вспышка будет работать в ручном режиме;
• По ИК-синхронизации со специального девайса (он морально устарел: не подходит для улицы, плохо ловится в больших помещениях с тёмными стенами, не работает под прожекторами);
• По синхронизации с другой вспышки или управляющего блока с некоторых камер (те же ограничения);
• По радиоканалу (лучший вариант, если сохраняется E-TTL, как, например, в системе Pocket Wizard — но эта штука зверски дорогая). Очевидный плюс не только в том, что запуск идёт со 100 метров где угодно, но и в том, что в системе есть дополнительная штуковина, которая позволяет не бегать до вспышек, когда нужно применить к ним локальные настройки или просто отключит их. Нам нужно три типа девайсов: управляющие модули на каждую вспышку, основной модуль на камеру и прибамбас сверху, который выступает в роли своеобразного «микшерского пульта» для трёх групп вспышек.

Этот кабель позволяет просто запустить вспышку в ручном режиме

А этот — вынести её с горячего башмака камеры

Так вот, если посещает идея купить кабель — лучше спаять самому. Внешние светоловушки не очень надёжны и их тоже можно сделать самостоятельно. ИК-трансмиттер тоже паяется. Реально актуально брать или вторую вспышку (если нужен ещё свет) или, если снимать всерьёз и надолго — тот самый Pocket Wizard или аналоги. При выборе аналогов очень важно понимать, что нужно получать E-TTL данные, чтобы вспышки могли работать в авторежимах.

Cтойка — друг человека

Перед тем как я купил первую стойку, потратил страшные суммы на разные прибамбасы для того, чтобы получить более-менее достойный результат. Окзалось, что если речь не о репортаже, то самый хороший способ — это просто взять стойку, поставить на неё голову под вспышку, вотнкуть полупрозрачный белый зонт — и синхронизировать по второй не загорающейся (или работающей как заполняющей) вспышке. Для улицы не проканает, но в помещениях почти идеально.

Ещё момент: важно специально направлять одну вспышку на приёмник другой, чтобы они срабатывали с большего расстояния. По крайней мере, доворачивать приёмник ведомой вспышки в сторону основной.

Насадки: как не накупить лишнего

Со вспышкой Canon идёт две насадки: белая карточка для блика в глазах (отражает она очень и очень мало), и пластиковая штука с микропирадмидками для рассеивания. У ряда моделей Nikon, кстати, сразу есть конверсионные фильтры. Ещё одну насадку можно сделать самому из листа бумаги, прикреплённого в форме конуса за вспышкой (знаменитый «лопух», он же «веер», он же — «фотонный отражатель»).

Теперь про то, что стоит и что не стоит покупать:

• Белая пластиковая «коробочка» почти не нужна
• «Лопух» с дырками сверху хорош, но следующий вариант лучше
• «Баночка» Гарри Фонга (прозрачная) как раз даёт нормально бить в потолок и при этом избавляет от тяжелых градиентных теней, но к ней нужно привыкнуть. Учитывая дикие холивары по её поводу, лучше мне не верьте и покрутите её в руках сами. Есть много аналогов в 2 раза дешевле.
• Большой софтбокс на вспышке ведёт к смягчению света и позволяет использовать её в лоб. Нужен для репортажа, в других случаях лучше следующий пункт. Можно бегать со вспышкой и софт-боксом в руке.
• Бьюти-диш (тарелка) или зонт на просвет — это очёнь красиво, но только на стойках. Из 2-3 источников света получается мобильная студия.
• «Плафон» — круглая матовая насадка — хорош для съёмки интерьеров, но не очень подходит для людей.
• Стробофрейм (ручка + крепёж для вспышки) в разных конфигурациях хорош, но сложен в реальных съёмках, ибо тяжелый. На любителя.
• Соты важны для формирования узкого пучка света, часто интересны.

Разумеется, всего этого и многого другого существуют десятки вариаций. Пока не попробуете на практике в разных условиях освещённости — вы всё равно не застрахованы от лишних покупок.

«Банка» Фонга, она же в первых негибких версиях — «Унитаз»

Почти ненужный на практике диффузор

Средний софтбокс, актуален на рисующий источник в ряде случаев

Стоит помнить, что мягкость света определяется угловыми размерами источника (и, в меньшей степени — отражением от стен): если вы возьмёте большой софтбокс и унесёте его далеко-далеко, он станет точечным. Если нужны длинные красивые градиенты — используйте крупные насадки, которые часто означают, что вам понадобятся стойки или ассистенты.

Про превспышку

Сначала быстрый ликбез: вспышка в режиме E-TTL перед кадром посылает предварительный импульс (или серию, по умолчанию — в 1/32 мощности). На основании того, что было «увидено» в кадре в результате реального прохода света через все насадки и отражения ото всех поверхностей, строится прогноз необходимой мощности. Во время отработки кадра вспышка посылает рассчитанный импульс. Автоматика сейчас очень умная, поэтому процентов 90 кадров можно смело снимать в автомате на вспышке. Ручной режим нужен тогда, когда вы хотите чётко контролировать импульс: в этом случае вспышка бьёт одним импульсом заданной мощности (это, кстати, заодно - один из способов запускать студийный свет на светоловушках).

Превспышка может заставить человека начать жмуриться. Если это так, то нужно делать или FEL (фиксация экспозиции, кнопка со звёздочкой) - тогда превспышка будет задолго до самого кадра — или переходить в ручной режим. Тот же FEL в сочетании с поворотом головки вспышки, кстати, позволяет правильно экспонировать человека с краю кадра на фоне окна, например.

Что посмотреть

• Инструкции по DIY-сборке синхроустройств , плюс они хорошо и качественно гуглятся в ассортименте, включая методики сборки правильного синхрокабеля со свалки.
• Программа системного практического курса по работе с мобильным светом (ведёт как раз Александр, которому особая благодарность за разъяснение многого вышеописанного). Если погуглить, можно найти ещё много разовых семинаров от 4 часов до пары дней.
• Иллюстрированный учебник по портретированию Зельцмана : обратите внимание, очень доисторическая, и при том интересная книга как для работы с мобильным, так и для работы со студийным светом. Это к вопросу, как строить схему света, а не решать технические подробности.
• Strobist.ru — много полезного про вспышки на русском.

P.S. Я, разумеется, могу где-то ошибаться, где-то что-то не знать и так далее. Если ваш опыт работы со вспышкой намного больше, очень прошу поделиться им в комментариях. Материал ни в коей мере не претендует на полноту: в каждую тему тут можно зарываться на долгие месяцы. читайте также по теме:

Данный материал предназначен для начинающих увлекаться фотографией. В сети довольно много статей, посвящённых необходимости использования внешнего «света», но я считаю, что своевременное усвоение этой необходимости нужно подкреплять ещё большим количеством материала. Я не профессионал в данной области, поэтому изъясняю свою позицию на языке новичка. Основной акцент в тексте сделан на оперативное использование внешней вспышки вне студии в режиме мини-репортажа. Также упомянуты некоторые решение на базе встроенной вспышки.

К огда нужен отражатель

По определению фотография — это искусство рисования светом. Следовательно, при управление освещением при фотографировании является одной из основных задач.

При съёмке в помещении при недостаточной освещённости чувствительности фотоматериала или цифрового сенсора может оказаться недостаточно, и тогда на помощь приходит автоматическая вспышка. Но применение прямого импульса приводит к появлению резких теней, так как сравнительно малый размер нити накаливания лампы вспышки по сравнению со снимаемыми объектами оказывается ничтожным, и вспышка освечивает сцену по тому же закону, что и точечный источник. Чтобы смягчить тени, применяют методы рассеивания путём направления «точечного» света вспышки:

На белую стену или потолок,

На белый потолок в комбинации с насадкой-отражателем (reflector),

Через матовую насадку-рассеиватель (soft-box).

Если в помещении имеется низкий белый потолок (2.5-3.5 м), тогда можно добиться очень мягкого освещения, направляя поворотную головку внешней вспышки в потолок. При этом вспышка осветит довольно крупное пятно на потолке, от которого свет пойдёт вниз на снимаемый объект. В случае, если окружающее освещение недостаточно, то для подсветки теней на лице портретируемого можно направить часть потока от вспышки вперёд. Для этого используют самые разные «подручные» средства. Часто это может быть календарик, визитка или даже белая пачка сигарет. Также на роль небольшого отражателя может выступать встроенный в вспышку (в зависимости от модели) рассеиватель для сверхшироких углов освечивания, выдвинутый не до конца вверх.

Промышленный отражатель ().

Компактная насадка-рассеиватель уступает комбинации потолок-отражатель, но зато в случае, когда нет белого низкого потолка (съёмка на улице), компактный рассеиватель становится более эффективным.

Промышленные рассеиватели ().

О тражатель своими руками

Не претендуя на оригинальность идей, я попробую описать свою конструкцию. В начале при конструировании отражателя необходимо было решить проблему его крепления на головке вспышки. Использование резинок (так делают многие) требовало от меня использования двух рук для оперативного съёма и надевания отражателя. К тому же, резинки постоянно пытались куда-то сползти. После апробации рассеивателя от у меня на вспышке остались 4 липучки-бархотки. Для предотвращения нежелательных царапин я обклеил малярным скотчем поверхность, соприкасающуюся со вставляемыми отражателями.

Найдя полоску липучки, я обмотал её в виде ремня вокруг головки и закрепил на приклеенных ранее липучках-бархотках. В результате я получил возможность крепления плоских насадок, имеющих П-образный конец-хвостовик с соответствующей прорезью под липучку-бархотку.

Фольгированный с двух сторон (золотистый/серебряный) картон из-под солёной рыбы, и вспененный полиэтилен из-под печений с наклеенными крючками для оперативного крепления на основном отражателе.

Далее начались эксперименты... Я пробовал белый картон, вспененный полиэтилен из-под кондитерских упаковок, картон с фольгой, а также подкладку из-под солёной красной рыбы (идея от). Для изготовления П-образного хвостовика я использовал упаковку из прозрачного тягучего пластика, которую в несколько слоёв склеил «СуперКлеем» (на базе этилцианокрилата). Края фольгированного картона я также обклеил малярным скотчем, чтобы они не растрёпывались при ношении в сумке.

Крепление отражателя при вертикальном положении вспышки

Крепление отражателя при горизонтальном положении вспышки

Описанная конструкция позволяет мне одной рукой менять положение отражателя при смене компоновки кадра с горизонтального на вертикальный и наоборот. Крепление отражателя устойчиво к поворотам вспышки, но не защищено от сильного ветра.

Пример работы самодельного отражателя (вспененный полиэтилен + фольга). Вспышка направлена в потолок (2.6 м).

Р ассеиватель на встроенную вспышку

Для рассеивания импульса встроенной выпрыгивающей вспышки французские фотографы предлагают вполне изящное:

Рассеиватель на встроенную вспышку ().

А в отечественных рядах нашлись люди, которые приспосабливают белые матовые тюбики из-под фотоплёнки (например, Fuji):

Микрорассеиватель на встроенную вспышку, изготовленный из тюбика от фотоплёнки.

Я решил попробовать такое решение. Пробные снимки выявили заметное уменьшение пересвета объектов переднего плана. Но внимательное рассмотрение показывает, что результат почти идентичен ручной коррекции мощности вспышки на полступени.

Съёмка с использованием: а) встроенной вспышки, б) встроенной вспышки с микрорассеивателем.
Дистанция фокусировки 2 м, расстояние до фона 3 м.

После выравнивания теней и светов в графическом редакторе стало видно, что уменьшение контраста переднего плана и фона составило около 2-4%. То есть можно сделать вывод, что микрорассеиватель размером с тюбик от фотоплёнки малоэффективен. Хотя можно предположить, что в некоторых случаях и эти 3% могут помочь.

Выровненные тени и света предыдущих снимков.

Максим Проскурня
Источники: Опыт общения с фотографами, сообщения конференции, статья, а также собственные соображения. Использованы изображения.

Думаю, сейчас необходимо ответить на вопрос, зачем вообще нужен рассеиватель на вспышку? На самом деле все очень просто. Встроенная вспышка в силу своих конструктивных особенностей может светить в одном единственном направлении - прямо перед собой. Такой жесткий свет создает свой особенный рисунок, который, к сожалению, не отличается красотой и элегантностью.

Первая проблема света от встроенной вспышки, это уничтожение всех рисующих теней. То есть картинка или человек становятся «плоскими». Опытные фотографы наверное не любят этот эффект больше всего на свете. И, действительно, фото с таким светом скучное. Рассеиватель для вспышки значительно ослабил бы этот эффект.

Вторая проблема состоит в том, что на объекте съемки появляется множество бликов, которые потом практически невозможно убрать. Рассеиватель для встроенной вспышки может и не полностью убрал бы эту проблему, но ослабил бы ее очень сильно.

Третья проблема такого света – это глубокая тень на заднем фоне. Конечно же, лучше когда фон тусклый и ваш объект съемки отлично видно. Но, это не значит, что вы должны снимать в пещере! Рассеиватель вспышки не смог бы убрать этот эффект полностью, но он бы его значительно смягчил. То есть, разница в количестве света между фоном и объектом съемки значительно уменьшится и вся картинка станет ровнее и гармоничнее.

Надеюсь, как снимает встроенная вспышка мне удалось объяснить. Все написанное выше, не означает, что вам сразу же нужно вообще о ней забыть. Бывают ситуации, когда нет выбора. Либо вы делаете фото со встроенной вспышкой, либо вообще нет фото. Конечно же, лучше его сделать, но стараться использовать некоторые секреты, такие как рассеиватель на встроенную вспышку.

Рассеиватели на вспышку, впрочем, как и отражатель для встроенной вспышки будут полезны не только владельцам зеркальных камер, но даже и хозяевам мыльниц. Дело в том, что общая структура не особо отличается, а работа автоматики, если не вдаваться в технические нюансы сводится к одному и тому же.

Перед тем как мы перейдем непосредственно к изготовлению и креплению рассеивателя, хочется сказать пару слов об очень похожем приспособлении – отражатель на вспышку. Общая суть этого аксессуара такая же, за исключением одного нюанса. Отражатель не только пропускает часть мягкого света на объект съемки, но и отражает часть в определенном направлении или направлениях. Такой эффект способен сделать картинку еще более гармоничной и даже добавить рисующих теней. Правда не все так хорошо, как может показаться на первый взгляд. Встроенные вспышки очень маленькой мощности, поэтому их импульса зачастую просто не хватает на освещение большой площади.

Как же сделать рассеиватель для встроенной вспышки своими руками? Вы будете смеяться, но это очень и очень просто! Для этого можно использовать практически любые подручные предметы и материалы. Главное что бы они могли не только задерживать свет, но и частично пропускать его. Рассмотрим самые оригинальные примеры рассеивателей и отражателей на встроенную вспышку.

Очень простой, но не самый удачный вариант рассеивателя. Если вы собираетесь снимать что-то не очень динамичное, то показанную конструкцию можно дополнить небольшими крыльями, которые с боков будут направлять часть света на объект съемки. Этот свет будет минимален, но свой эффект он придаст.

Отражатель для вспышки своими руками. Этот экземпляр выполнен из фольги, при этом автор в нем предусмотрел крепление к горячему башмаку. В общем-то, очень хороший вариант, при котором свет отобьется от потолка и повторит освещение практически любой внешней вспышки с поворотной головой.

Данная конструкция имеет два нюанса. Железный держатель лучше всего покрыть черной изолентой. Это не позволит замыкаться контактам горячего башмака. Если бы они замкнулись, ничего страшного не произошло бы, просто вспышка не сработала бы и, отражатель пришлось бы поправлять. При использовании максимального импульса встроенной вспышки, фотоаппарат долго собирает энергию на ее импульс. Такая работа не подойдет для интенсивной съемки.

Ниже представлено еще пара вариантов того как могут выглядеть рассеиватель и отражатель для вспышки сделанный своими руками.

Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога. С вами на связи, Тимур Мустаев. Как получать красивые и объемные портреты в условиях малого освещения? Неужели требуется завышать и портить фотографии неприятными шумами – потерей деталей? Есть выход! Нужно просто приобрести или сделать своими руками рассеиватель для вспышки!

Сегодня все основные вопросы по нему мы и рассмотрим в данной статье. Приступим!

В одной из статей мы уже говорили, на зеркальном фотоаппарате. Можете ознакомиться для более детального понятия.

Зачем нужен рассеиватель, если можно использовать просто встроенную вспышку? Все не так просто. Наверное, многие из вас замечали, что при применении накамерной вспышки существуют определенные нюансы, которые портят съемку или снимок. Рассмотрим их.

Недостатки встроенной вспышки

• При съемке портрета создает некрасивые глубокие тени сзади человека. Чем они плохи, ведь человек будет ярко вырисовываться на темном фоне? Вовсе не так! Резкий переход создает некачественный снимок. А если вы хотите, чтобы задний фон был виден, то вспышка просто «спрячет все предметы заднего вида в темноту».
• При съемке создаются белые участки кожи на лице так называемые блики, которые портят кожу портретируемого;
• Все тени на объекте или лице человека (при съемке портрета) исчезают, поэтому изображение или лицо портретируемого становится «плоскими», то есть теряют свой объем, а, соответственно, и свою значимость на снимке.

Многие фотографы просто устраняют данные дефекты в графическом редакторе. Во-первых, не всегда это получается корректно, во-вторых, занимает уйму времени. Но существует более простой способ избавления от всех недостатков встроенной вспышки – приобретение рассеивателя для нее.

Глубокие тени рассеиватель сможет смягчить, чтобы изображение стало ровнее и не имело резких переходов. Рисующие тени объекта рассеиватель поможет прорисовать и вытянуть фото на приемлемый уровень, а блики – сильно ослабит.

Виды и их особенности

Рассмотрим рассеивающие насадки:

Мини софтбоксы (Диффузоры)

Они используются для группового портрета или при съемке крупным планом. В наши дни фотографы спорят между собой о том, что данный тип рассеивателей может поменять жесткий свет на мягкий. Сразу знайте, что это возможно лишь при некотором условии. Что же это за условие?

Расстояние от фотографа до объекта должно быть не более двух метров. Есть очень простое соотношение: чем больше дистанция, тем жестче свет.

Думаю, что нужно немного разъяснить о видах света. Это еще два термина из азбуки фотографов, которые являются важными понятиями.

Жесткий свет – это направленный свет, исходящий от точечного источника, который делает четкие очертания и резкие переходы между светом и тенью. Примеры источников: солнце в полдень или прожектор.

Мягкий свет – в основном рассеянный свет. Не всегда рассеянный? Да! Соотнесем эти два понятия. Характеристика освещения в данном случае будет определяться двумя параметрами:

1. Соотношением размеров источника света и объекта;
2. Расстоянием от источника до снимаемого объекта.

Такой мини софтбокс (диффузор) можно купить за небольшие деньги. Либо такой или вот такой .

Лопух

Применяется фотографами-любителями. Профессионалы обходят стороной, поскольку используется лишь в помещении с высокими потолками, в условиях плохого освещения.

Есть случаи, когда подобный тип насадок спасал портретную съемку в солнечный полдень.

По деньгам он стоит не дорого и его можно гайти на том же самом Алиекспресс здесь .

Снут

Применяется для светового акцента на определенной части объекта. Например, при портретной съемке для выделения лица модели.

Банка Фонга

Предназначен только для съемки в темном помещении с низким потолком. Популярен ли данный вид? Нет, поскольку на улице от него нет никакого эффекта и рассеивает свет он только в соотношении с мощностью встроенной вспышки. Принцип действия прост: свет поступает на потолок, а после равномерно освещает объект.

Банку Фонга можно купить здесь .

Матовый колпачок

Самый распространенный вид рассеивателей, поскольку имеет много преимуществ:

1. Низкая стоимость;
2. Удобен в использовании;
3. Отличное смягчение жесткого света;
4. Выравнивание рисующих теней;
5. Корректное распределение света по всему изображению;
6. Предназначен для трех видов съемок: предметной, репортажной и портретной.

Такой матовый колпачок можно с легкостью найти на на Aliexpress. Я брал для своей модели вспышки. Обязятельно подберите для вашей модели вспышки. Например, пластиковый рассеиватель для Canon Speedlite 430EX 430EX II можно найти здесь .

Существует и другие насадки для вспышек которые в данной статье мы рассматривать не будем, так как они менее популярны среди фотографов.

Критерии выбора

Как выбрать хороший рассеиватель?

• Подумайте, для каких жанров съемки вы собирайтесь его использовать;
• Совмещайте условия работы и возможности насадки.

Но в основном лишь на практике вы сможете определиться, какой вид рассеивателя для вас наиболее подходящий.

Бюджетный вариант насадки для вспышки

Как сделать рассеиватель своими руками? Это довольно просто и поможет вам сэкономить деньги. Для изготовления нам понадобятся любые подручные материалы, которые задерживают свет и лишь частично его пропускают. Существует много способов, но мы рассмотрим лишь некоторые из них.

Из бумаги (вариант 1)

Самый бюджетный и простой в изготовлении вариант. Материалы: лист бумаги А4, ножницы.

Алгоритм выполнения:

• Берем лист простой бумаги размером A4.
• Вырезаем в середине листа кружок, размером с объектив.
• Надеваем лист бумаги на объектив.

Из пластикового стаканчика

Материалы: пластиковый стаканчик, ножницы.

Алгоритм изготовления:

• Берем пластиковый стаканчик и при помощи ножниц делаем отверстие для вспышки;
• Помещаем нашу конструкцию на вспышку, прикрепляя стаканчик корпусом по направлению съемки.

Если нет с собой ножниц или просто лень, то возможно взять стаканчик и просто накинуть на встроенную вспышку сверху.

Из бумаги (вариант 2)

Материалы: белый лист бумаги размером 210 на 100 мм, карандаш, клей, канцелярский нож.
Алгоритм:

• Берем лист бумаги с указанными размерами и делаем карандашом засечки, отмеряя три раза по 65 мм.;
• Оставшийся край, это около 15 мм. будет бортиком для склейки конструкции;
• При помощи канцелярского ножа сделайте отверстие в последней части размером 65 мм в соответствии с размером встроенной вспышки;

Совет! Не делайте отверстие слишком большим. Рассеиватель должен быть хорошо закреплен.

• Согните конструкцию по засечкам (от края 65 мм, 65 мм и 65 мм);
• При помощи клея склейте конструкцию в треугольник;
• Наденьте получившийся рассеиватель на вспышку. Он должен быть похож на настольный календарь, только с отверстием.

Данный вид конструкции будет удобен в использовании лишь на небольшом расстоянии, не больше 80 см.

Из пластика с фольгой

Материалы: небольшой кусок пластика, желательно тонкого; пищевая фольга; ножницы и канцелярская резинка.

Алгоритм изготовления:

• Вычерчиваем данный рисунок в соответствии с указанными размерами на пластике;
• Вырезаем ножницами по начерченным контурам;
• Обклеиваем пищевой фольгой;
• Для прочности и долгой службы обматываем его двумя слоями прозрачного скотча;
• Прикрепляем получившийся отражатель к встроенной вспышке, закрепляя канцелярской резинкой.

Заметим! Данный алгоритм идеально подходит для камер модельного ряда Canon, имеющего фокусное расстояние 250 мм. Если вы имеете фотоаппарат другой марки, например, Nikon, то вам следует изменить размеры, помеченные звездочкой в зависимости от модели фотоаппарата.

Если все-таки вы решили приобрести рассеиватель, то следует заметить, для вспышек фирм Nikon и Canon они не имеют больших различий. Конструкция складывается без проблем и легко помещается в карман сумки, поскольку креплением служит липучка. Стоимость может быть от 50 рублей и выше, в зависимости от материалов и размеров конструкции.

Запрещено

Запомните! Никогда, не при каких обстоятельствах не используйте в качестве рассеивателя для встроенной вспышки пачку из-под сигарет. При надевании пачки на вспышку и используя ее максимальную мощность можно спалить светодиод. Поэтому, так никогда не делайте и вы сохраните жизнь своей вспышке.

Общий вывод

И так, уважаемые читатели, давайте обобщим нашу статью. На сегодняшний день, наиболее популярные являются тряпочный или пластиковый рассеиватель. Такие я брал себе на внешнюю вспышку на Aliexpress и был доволен результатом.

Что касается встроенной вспышки, то такой можно найти и на него, например, пластиковый .

Алиекспресс меня часто выручает во многих планах. Например, тряпочки для чистки линз, я брал тоже оттуда.

На сегодня я с вами прощаюсь. Выбор остается за вами: покупать ли рассеиватель или сделать его своими руками. Хочу заметить лишь, что наличие рассеивателя – это еще лишь первый шаг.

Мои любимые видеокурсы, в которых все рассказывается и показывается все очень просто, специально для новичков. Очень их рекомендую к изучению, чтобы стать на ступень выше в качестве фотографа.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обожателей зеркального NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обожателей зеркального CANON.

Второй шаг – научиться его правильно использовать в соответствии с освещением, площадью работы, расстоянием и мощностью вспышки. Не забывайте рассказывать своим друзьям в социальных сетях о новой статье. Подписывайтесь на дальнейшее обновление блога, чтобы знать все о фотографии!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Создание фотографий – это искусство, бизнес и увлечение. И именно поэтому для создания профессиональных фото, нужно вложить солидные деньги в оборудование. Впрочем, есть некоторые «бюджетные» хитрости, которые позволят делать неплохие снимки, без специальной аппаратуры.

1. Эффект тумана

Обыкновенный целлофан, обернутый вокруг объектива, позволит сделать уникальные снимки с эффектом тумана. Кроме того, целлофановую обертку можно помять, чтобы образовались складки, преломляющие и отражающие свет. Также, можно поэкспериментировать с расстоянием между пленкой и объективом для создания еще более интересных эффектов.

2. Рассеиватель для вспышки

Чтобы снимки, сделанные в вечернее время суток или в помещениях с плохим освещением, не выглядели засвеченными, попробуйте воспользоваться самодельным отражателем для встроенной вспышки. Сделать его можно из плотного листа белой бумаги или пластика.

3. Чехол для фотокамеры

Зеркальные камеры, отличаются хрупкостью, поэтому относиться к ним нужно бережно, а носить лучше в чехле. Однако, специальный чехол стоит совсем не дешево. Но не стоит отчаиваться! Бюджетный чехол для любимого фотоаппарата можно сшить самостоятельно из небольшого куска мягкого фетра.

4. Винтажные снимки

Создавать неповторимые винажные снимки с мягким светом, эффектом тумана и размытыми краями можно и без специальных объективов. Аккуратно смажьте объектив вазелином или жирным кремом и вперед, к созданию прекрасных фото.

5. Отражатель

Чтобы улучшить освещение на фото используйте самодельный отражатель в виде блюда. Просто оберните пластиковую тарелку фольгой и прикрепите к внешней вспышке.

6. Макрообъектив

Чтобы улучшить возможности макросъемки без специального оборудования, нужно просто надеть картонную втулку от туалетной бумаги на объектив фотоаппарата.

7. Домашняя фотостудия

Фоны - обязательная составляющая профессиональной фотостудии. В домашних условиях их можно заменить рулоном обоев, оберточной бумаги, яркой клеенкой или страницами из журналов, приклеенными к стене.

8. Цветной фильтр на вспышку

Поэкспериментировать с цветами и освещением помогут цветные фильтры, которые можно приобрести, или сделать самостоятельно. Для изготовления фильтров лучше всего подойдут прозрачные папки из цветного пластика или разноцветные обложки для тетрадей. Вырежьте кусочки необходимого размера и прикрепите их к вспышке с помощью резинки для денег.

9. Правильно держать фотоаппарат

Фотолюбители редко задумываются о том, как правильно держать фотоаппарат, хотя от этого напрямую зависит резкость и четкость снимка. Фотокамеру всегда следует держать двумя руками. Ладонь правой руки охватывает корпус фотоаппарата, большой палец находится на задней стенке, указательный в расслабленном состоянии расположен на кнопке спуска затвора, три оставшихся – на передней стенке. Основная задача левой руки – поддерживать вес фотоаппарата, соответственно, для компактного фотоаппарата – снизу, для зеркального: под объективом или обхватив объектив снизу. Локти фотографа должны быть прижаты к туловищу, а поза - максимально устойчива.

10. Эксперименты с тенями

Необычные тени позволят сделать фотографии интересными и уникальными. Снимая в студии, создать искусственные тени поможет ажурная ткань, натянутая напротив осветительного прибора, узоры, вырезанные из бумаги, жалюзи и любые другие интересные текстуры.

11. Штатив

Штатив - вещь полезная, но дорогостоящая. Сделать простенький фотоштатив можно и самостоятельно, используя ПВХ трубы.

12. Фотобокс

Тем кто решил попробовать себя в предметной съемке, наверняка пригодиться идея создания самодельного лайтбокса, который обеспечит хороший фон и правильное освещение. Для начала сделайте из проволоки каркас в виде куба, пять стенок которого нужно обклеить белой не слишком плотной бумагой, над всей конструкцией стоит разместить настольную лампу.

13. Игры с отражением

Обыкновенное компактное зеркало перед камерой позволит создать необыкновенные эффекты, основанные на отражении объектов. Кроме зеркал можно использовать и другие отражающие поверхности, экспериментируя с их цветами и освещением.